Перед вами пять историй, опубликованных в газете International Herald Tribune и помещенных на портале www.diamonds.net, в которых исследуются различные ювелирные техники, стили и дизайн.За гламурным фасадом Парижа скрывается истинная твердость характераПариж кишит ювелирными &quotcr&eacuteateurs" - независимыми дизайнерами, которые продают украшения под своими собственными именами, без поддержки ведущих модных или ювелирных домов немногие из них достигают места на Place Vend&ocircme. Попасть сюда – это достижение, а чтобы удержаться – требуется стойкость и способность к постоянному обновлению, - качества, на которые в этом году господа Лоренц Боймер и Филипп Турнер полагаются, чтобы пережить резкий экономический спад.«Секрет выживания на Вандомской площади один - работать, работать и работать, а это означает 1% вдохновения и 99% пота», - говорит г-н Боймер в демонстрационном зале на выходящем на площадь третьем этаже здания, цитируя Томаса Эдисона. Чтобы выдержать экономическую бурю, и Турнер, и Боймер пытаются расширить свой горизонт и выйти за пределы занимаемого ими места.В прошлом месяце г-н Боймер представил гладкий, хай-тековский металлический корпус, созданный для новой линии губной помады Rouge G косметического гиганта Guerlain. Это первый опыт сотрудничества ювелира с косметической промышленностью. «Я объединил дизайн и методы haute joaillerie, чтобы сделать для этого корпуса невидимые шарниры, магнитную крышку и лазерные надписи, - рассказывает г-н B&aumlumer. – Это не было таким уж большим уходом от основной профессии, поскольку в самой помаде содержится рубиновый порошок&raquo.В прошлом г-н Боймер разрабатывал дизайн для хрустальных изделий Baccarat, фарфора Bernardaud и ювелирных изделий Cartier и Piaget. Но на сей раз его имя впервые было официально связано с маркой корпорации.«Мои проекты в прошлом были узнаваемы, но мое имя никогда не упоминалось, - говорит он. – На сей раз соединение моего имени с названием Guerlain было условием моего сотрудничества&raquo.Ему 44 года, из них два десятилетия он провел, будучи безымянным дизайнером украшений для Chanel. Начав самостоятельную карьеру в 1992 году, г-н Боймер находится на пути к тому, чтобы сделать свое имя известным всем и каждому. «Я делаю уникальные драгоценности – у меня сложилась антипатия к однотипным изделиям и созданию коллекций, - объясняет он. – Целью в этом году стало охватить более широкую аудиторию. Меня привлекла возможность с помощью помады Guerlain оказать воздействие на большее число женщин&raquo.В октябре группа компаний LVMH M&oumlet Hennessy Louis Vuitton представит линию драгоценностей, разработанных г-ном Боймером. Пробная коллекция Les Ardentes – серия украшений с белыми бриллиантами, обыгрывающих цветочную монограмму Louis Vuitton, уже была представлена. Здесь опять имя дизайнера не будет скрываться.Однако г-н Боймер опровергает мысль о том, что эти шаги направлены на осознанное строительство марки. «Ни одно из этих начинаний не было частью формальной стратегии, - говорит он. – Я следую за своим вдохновением&raquo.Неподалеку располагается магазин г-на Турнера, который появился на Вандомской площади в 2004 году и теперь применяет для развития более продуманную стратегию. «Несмотря на мрачные экономические новости из США, там отмечался большой интерес к нашим украшениям среднего и высокого ценового диапазона, начиная от $10 000», - рассказывает он. Благодаря ViewPoint, нью-йоркскому маркетинговому агентству, которое специализируется на развитии дизайна и строительстве брендов, как надеется г-н Турнер, нынешней осенью его изделия будут продаваться в нескольких универмагах класса «люкс» в США. «Хотя мы нацелены на экспансию, в центре нашего внимания остается сохранение нашей ориентации на художественную значимость изделий, - говорит г-н Турнер. – Мы хотим быть известными за границей, но мы остаемся производителями штучных изделий».В Париже г-н Турнер планирует открыть, новый магазин на более тихом Rive Gauche, или Левом берегу, чтобы компенсировать фактор отторжения Вандомской площади. «Иметь магазин на площади очень хорошо для маркетинга, но мы нуждаемся в том, чтобы быть замеченными в более деловой, более коммерциализированной части города», - объясняет он.В последние несколько месяцев г-н Турнер также обращался к клиентам с предложением показать им коллекцию в более конфиденциальной обстановке у них на дому и проводил презентации на корпоративных приемах, рассказывая о драгоценных камнях и искусстве создания драгоценностей. «Людям нравится встречаться с художником лично», - говорит он.В своих работах, под влиянием увлечения архитектурой, г-н Боймер сочетает геометрический дизайн с присущим инженеру пониманием баланса. «Я начинаю с рисунков, как архитектор, - рассказывает он. – Но чтобы достичь новой, бесконечной красоты, необходимо забыть о математических формулах и уравнениях&raquo.Коллекция г-на Турнера «Дом Мечты» насыщена символикой, источником которой стали кольца Меровингской эпохи, найденные в могилах аристократок Галлии 6-го века. «Этот стиль был вновь открыт в 16-17-м столетиях, когда он был позаимствован у еврейских средневековых обручальных колец, - объясняет г-н Турнер. – Здания на этих кольцах символизируют одновременно и новый дом пары супругов и разрушенный храм Иерусалима».Серия украшений «Дом Мечты» вызывает в воображении образцы архитектуры разных времен и народов, рассказывает г-н Турнер. Он использовал эту концепцию максимально широко, изображая на кольцах деревни и даже, в одном случае, кусочек Нью-Йорка, полного высотных зданий.Но чаще, по заказу, он воспроизводит усадьбу клиента, вместе с бассейном, лестницами и садом. «В конечном итоге источником вдохновения являются непосредственные отношения с клиентом», - говорит он. Или, как выражается г-н Боймер: «Независимо от кризиса моя работа состоит в том, чтобы воплотить мечту клиента».Неслучайный случай, который принес удачу В мастерской в Сент-Мор де Фоссе, на юго-восточной окраине Парижа, гигантский стол усыпан яркими цветными полудрагоценными камнями, бусинами, жемчугом, перьями, кристаллами и древесиной драгоценных пород. Здесь Эрик Лопес, творческая натура, стоящая за украшениями бренда Appartement à Louer, смешивает и подбирает, переплетает и пришивает друг к другу детали для изделий своей зимней коллекции.На одной стороне стола лежат браслеты из грубого, черненого металла, к которым приложены в определенной последовательности черные камни различных форм и размеров. Здесь чувствуется определенное влияние погебальной культуры 19-ого столетия.И все же, благодаря некоей алхимии, окончательный результат выглядит роскошным, а не мрачным. На задней стене висит серия изображений, вдохновленных темой Византии, показывающих, откуда черпаются идеи для коллекции.«Во времена кризиса и рецессии людям хочется чувствовать ободрение, побаловать себя, испытать от предметов роскоши приподнятое настроение, - говорит г-н Лопес. – Лишь в крайнем случае женщина способна отказаться от аксессуара, который полностью изменит то, как она выглядела в прошлом году&raquo.Мастерство г-на Лопеса езаключается в том, чтобы добиваться своего даже посреди охватившего всех страха рецессии, причем делать украшения по вполне приемлемым ценам – стандартное ожерелье стоит $490 (370 евро). Как он это делает, не всегда ясно, даже ему самому. Он говорит, что во время работы часто не знает, куда приведет его творческая фантазия и каким будет результат.Он не следует за модой. Идеи появляются у него при посещении музеев и аукционных домов, когда в поисках вдохновения он смотрит на старинные костюмные украшения.Случай сыграл свою роль даже в выборе названия предприятия. На одном из аукционов г-н Лопес купил один из лотов в надежде найти интересные украшения вместо этого он нашел табличку «Сдается дом» («Appart à Louer»). «Это будет интригующим названием для марки», - подумал он.«Я создал компанию в 2001 году, и события развивались очень быстро», - рассказывает он. На первых порах признание получили проекты по украшению интерьеров, такие как ковер ручной работы, украшенный 50 000 жемчужин, нефритом и павлиньими перьями неожиданное явное одобрение сотворило чудеса для ювелирной линии.Когда Блейк Лайвли в главной роли Сирены Ван дер Вудсен в американском культовом телесериале «Сплетница» появилась в прошлом году в одном из его серебряных украшений в волосах, продажи взлетели, говорит г-н Лопес. С тех пор он «не оглядывался назад».Начав со скромной гостиной в собственном доме, он перенес свой бизнес в нынешнее помещение площадью 300 квадратных метров два года назад. Здесь ежегодно 18 работников изготавливают украшения по 240 образцам.Г-н Лопес собирает материалы для своих украшений со всего света. «У меня много поставщиков», - говорит он, но производство сосредоточено в маленьких мастерских вокруг Парижа, каждая занимается своей частью работы. «Каждое изделие уникально, поскольку все камни различны между собой, и изделие по сути изготавливается вручную с начала и до конца творческого процесса», - рассказывает г-н Lopez. Appartement à Louer продает свои изделия в нескольких сотнях торговых точек по всему миру, включая Henri Bendel на Пятой Авеню в Нью-Йорке, Joyce в Гонконге, Beams Japan в Токио и 40 магазинов в Париже.Но не вредит ли успеху предприятия глобальный кризис? Г-н Лопес улыбается. &laquoVive la crise», - говорит он.Британские ювелиры отдают дань новому «Золотому веку» Goldsmiths Company of London, одна из Великой дюжины «ливрейных компаний», которые берут свое начало в средневековых гильдиях Сити, этим летом готовится провести выставку современных драгоценностей под названием Creation II. В 2004 году компания использовала выставку Creation I, чтобы обратить внимание на ведущие компании в сфере производства украшений из серебра. Выставка-продолжение сводит воедино работы более десятка выдающихся художников-ювелиров, работающих в Великобритании.Эти 12 художников, представляющие три поколения ювелиров, создали миниатюрные скульптуры из драгоценных материалов, которые одновременно призваны стать и выразительными произведениями искусства и верными спутниками людей, которые будут их носить. Мэри Ла Троб-Батман, поборница развития прикладных искусств в Великобритании, является куратором показа, который будет открыт с 29 мая по 11 июня в Зале компании Goldsmiths.В течение большей части 20-го столетия в создании ювелирных изделий доминировали такие известные дома, как Cartier, Bucheron, Van Cleef & Arpels, Tiffany и Asprey, где квалифицированные анонимные мастера создавали изящные оправы для драгоценных камней захватывающей дух редкости и цены. Решающее значение имела ценность камней, а не оригинальность оправы.Но в 50-60-е годы независимые художники в Европе начали находить в изготовлении драгоценностей не только интересный вызов своим техническим и дизайнерским навыкам, но и благодарную среду для выражения своих идей. Новые приоритеты привели к исследованию новых материалов и методов их обработки и к изменению прежних взаимоотношений, которые ранее были скорее отношениями художника и коллекционера, а теперь изменились в сторону отношений между автором и клиентом. Так появилось «Новое ювелирное движение&raquo.В Великобритании это течение распространялось медленнее. Когда Герда Флёкингер начала изучать живопись в 1945 году в Школе искусств Святого Мартина в Лондоне, ювелирное искусство все еще преподавалось там, по сути, как дизайнерский и ремесленный предмет, в малой степени ценный для серьезного художника. Именно госпожа Флёкингер, которая позже стала заметным художником-ювелиром, в конечном итоге первой начала преподавание современного ювелирного искусства в Колледже искусств в Хорнси в 1962 году.С тех пор ряд других учебных заведений создали процветающие отделения ювелирного искусства, которые будут иметь своих представителей на нынешней выставке. Средневековые эмблемы благочестия У средневекового общества было кольцо для любого случая - от благочестивых золотых стременных колец Готической эпохи до роскошных украшений с ограненными драгоценными камнями, которые носили богатейшие торговцы Византии, а также кольца для брака, кольца с печатками, иконографические кольца, купеческие, епископские, траурные и кольца с девизами для любовников, с выгравированными стихотворными строчками. 12-22 мая в галерее лондонского дилера произведений искусства и антиквариата Wartski на выставке «От Римской империи до Ренессанса: частная коллекция колец» коллекционер Сандра Хиндман открыла оригинальную выставку по истории искусств в государстве Меровингов, Византии, в периоды Средневековья и Возрождения, на которой представлена ее коллекция из 35 колец музейного качества, оцененных в пределах $20&nbsp000-110 000 каждое.«Я хотела провести взаимосвязь между кольцами и другими произведениями искусства, поместить их в художественно-исторический контекст», - объясняет д-р Хиндман, профессор истории искусств в Северо-Западном университете в Чикаго. Она приводит в пример тонкое золотое стременное кольцо 13-ого столетия из коллекции. Хотя оно и изготовлено в виде конского стремени, употребление названия, по ее словам, искажает сущность предмета. «Фактически это были епископские кольца, и они появились в одно время со стрельчатыми арками готических соборов», - рассказывает она.Драгоценные камни появились позже – это были кабошоны, говорит д-р Хиндман, их полировали таким образом, чтобы не оскорбить Бога, который, как считалось, сам огранил бы их, если бы посчитал нужным.«Говорят, что изделия Bulgari или Chanel покупают, чтобы показать другим, а средневековые кольца, чтобы понравиться себе», - объясняет д-р Хиндман, глядя на свое английское иконографическое кольцо 15-ого века. «Это не символ положения в обществе, - говорит она, показывая надпись на внутренней стороне кольца: «Ничто не сравнится с тобой». – Это очень личное».Парижское уличное искусство рождает изящный ювелирный кастет Беатрис Филипо, известная как Анжуна, родилась в 1971 году под Парижем. Она училась на ювелира в престижной школе Boulle во французской столице, а впоследствии работала в мире высокой ювелирной моды, прежде чем создать собственную марку лет десять назад.«Друзья принесли мне сломанные хип-хоп украшения, которые они купили в Нью-Йорке, и я их починила, - рассказывает она. - Тогда я решила делать такие украшения сама&raquo.Используя традиционные техники, Анжуна создает вручную персонифицированные украшения для каждого клиента: подвески, кольца, браслеты и пряжки, которые превращают уличное искусство в декоративные аксессуары для тела. «Я использую унаследованные техники, которые существуют еще со времен Древнего Египта, и создаю современные драгоценности», - говорит она.В основе ее работ находится нанесение надписей. Она использует для этого варианты написания от граффити до готического шрифта. В число ее клиентов входят Virgin Records, Кайли Миноуг, Warner Bros. (она сделала 300 колец со словом &quotMusic", которые распространялись вместе с одноименным диском Мадонны) и Карл Лагерфельд. Серебряный браслет марки Anjuna стоит примерно $800 (600 евро) и весит около 200 граммов. Аналогичный браслет из 18-каратного золота стоит $16 000 (12 000 евро) и весит 300 граммов. Ее последняя коллекция из двуцветного плексигласа создана под впечатлением от монгольской и индийской архитектуры.