Мастер-класс по ювелирному искусству: литье с камнями

Литье по выплавляемым моделям применяют очень многие ювелиры, скульпторы, и многие другие мастеровые

Закрепление вставок, то есть синтетических или природных камней в отлитом и обработанном изделии, занимает довольно много времени, и является кропотливой и тонкой работой. Неудачи и ошибки на этой стадии, как правило, полностью портят  почти готовую работу. Причем работу, в которую уже вложено немало времени и материалов на отливку.

Один из способов облегчить закрепку камней — закрепить их в восковой модели до отливки. Конечно, далеко не все камни можно крепить в воск. Осадочные по происхождению породы (малахит, халцедоны, опалы) гарантированно будут уничтожены при прокалке. Трещиноватые (берилл например), тоже не перенесут прокалки и огневого удара расплавленным металлом. Скажу наоборот — в условиях, типичных для читающих этот материал, закреплять в воск стоит только синтетические вставки — фианит, кубик циркония, корунд (рубин, сапфир). Они недорого стоят, а технология их изготовления предусматривает в полтора раза большую температуру, чем у расплавленного серебра.

На ювелирных форумах закрепке в воск посвящено много тем, не меньше докладов читается на тематических конференциях.

Нижеизложенное — скромный опыт автора, основанный на изучении огромного объема литературы по теме и своем скромном опыте.

Сначала делаю восковую модель. Это простое колечко в стиле модерн в виде двух веточек.

Затем под каждый камень нужно просверлить сквозное отверстие в воске. Оно нужно для того, чтобы формомасса смогла попасть на заднюю часть камня и он остался на месте после того, как выплавится и выгорит воск. Для сверления воска не надо никакого усилия, поэтому сверло удобно крутить просто пальцами. Под 3 мм камни беру 2 мм сверло.

Теперь на это отверстие просто ставится пинцетом камень, после чего прижимается им же, и термошпателем ставлю три шарика-крапана вокруг камня, чтобы он не упал. Устанавливаю просто на глаз, а не под оптикой, так сказать, установка начерно. Под овальный или продолговатый камень отверстие удлиняется резачком. По моему опыту, вместо того, чтобы менять лезвия резачков в рукоятке, намного легче взять несколько мебельных шкантов (они продаются в строительных магазинах в отделе крепежа), и снабдить каждое лезвие ручкой из шканта. Всего и делов — пропил лобзиком и капелька клея.

На кадре выше как раз этот момент первоначального крепления камня в начерно (без оптики) сделанную модель.

Когда все камни держатся на своих местах, можно удалить припуски воска вокруг камней, сначала термошпателем просто на глаз:

А затем уже и резачками, под оптикой. На этом этапе очень важно придать модели как можно более окончательную форму, так как обрабатывать воск проще и легче, чем металл. В ход идут разнообразные резачки, термошпатель, скальпель и даже иногда наждачная бумага.

Для меня это самый продолжительный этап работы. Надо убедиться, что каждый камень открыт сзади и не отвалится при прокалке, что восковые перемычки ровные, а крапаны одинаковые. Их тоже надо подправить и выровнять, так как они поставлены "на глаз" и не имеют правильной формы и расстояния между ними неодинаковые.

На снимке ниже почти готовая к установке на елку модель

Когда модель установлена в опоку, надо ее заформовать.

Тут тоже есть маленькая тонкость литья с камнями — формомасса затворяется дистилированной водой из автомагазина, а не водопроводной. Сначала перемешиваю две минуты палочкой, затем быстрое вакумирование — как стрелка манометра дойдет до нуля — впускаю воздух.  Затем постукиванием разжижаю формомассу, заливаю ее в опоку, постукивание, ваккум, сброс ваккума, и опять — постукивание опокой об стол, пока формомасса не станет подвижной — и опять ваккум.
Через минимум два часа — вытопка воска и нагрев до 200 градусов.

Затем прокалка опоки, в моем случае просто муфельная печь ПМ-8, регулятор на 6, прокалка три часа.Литье под вакуумом, причем опоку, поставленную на столик, обкладываю минватой, чтобы она медленнее остывала. После заливки металла опоку бережно переставляю на бетонный пол довольно надолго, минут двадцать минимум. Затем ударами по опоке сбоку формомасса рассыпается, и обляпанная формомассой отливка появляется наружу.

Важно — никакого кидания опоки в воду!

Затворенная на дистилированной воде формомасса расковыривается обычной зубочисткой и отчищается от металла. Затем отпиливание литников, обычная доработка надфилем и полировка. Тут все как обычно, разве что стараться не задевать надфилем вставки, чтобы не испортить его.

Полировальная паста "люкси" отмывается просто водой под краном и совсем не ядовита, (пальмовое масло и окись алюминия), в отличие от могуче красящей и тяжело отмываемой пасты ГОИ.